2020年去北京_ 《2020北京米其林指南》出炉！各地网友表示不服

最近，世界知名的《米其林导游》首次发布了北京版，排行榜上有3星级餐厅、2星级餐厅和21星级餐厅。 令人意外的是，很多人在北京发表了名为《美食圣经》的《米其林指南》，面临着激烈的疑问。

所谓“难以接触”就是为千变万化的美食创造统一的评价排行榜，各种诉讼都是不可避免的。

在本次发布的《2020北京米其林指南》中，上海菜、浙江菜领先，据说真正的北京味道并不多。

另外，此次米其林登场的“必比登推荐”豆汁、火锅、爆腹等小吃，在北京的人中也有说谁都不喜欢的人，食客们这样下去不一定能满足回去。

米其林的排名是以法国料理的“精致的美食”为评价原型的，与此相对，简单朴素的意大利料理很难让评委感动，餐馆上榜反而让人感到“不好意思”也不奇怪。 由于各种各样的争论，这个排名的有效性可能需要打个问号。

北京菜

人们普遍认为北京是“美食沙漠”。 上海的小吃比北京精致得多，广州自不必说，只要上“朝茶”，就足以割掉北京的当地菜肴和手艺。

来自祖国各地的异乡游子聚集在这条街上时，北京的味道尽是山河湖海，品尝一品，悠然品尝乡愁。

去北京，第一顿饭怎么吃？

看到这样的问题，很多人可能会回答“当然是传说中的“北京烤鸭”。 好像不吃烤鸭，很遗憾不能去长城。

请加一片面包、两片鸭肉、几根葱丝和酱汁。

鸭子从重视肉感的“蒸炉”和外皮脆脆的“挂炉”的做法开始，已经被明确地配置，只是刚出来的鸭皮，在热的时候加糖，跳糖，感觉到“烤鸭迪斯科”的摇晃，制作独特的椒盐

北京的“烤鸭”味道名片闪闪发光，但是吃的是牙祭，真的每天吃烤鸭，舌头、体重和钱包，都不知道哪个先受不了。 说到冬天是北京最真实的，就得用热铜锅涮肉。

对于将肉直接放入铜锅的入门者来说，麻酱蘸酱料的配制比肉更讲究。 蘸料“老七样”，是麻酱滴下腐乳，辣椒炸的花生酱…北京式的“微辛”，意味着涂上香味的颜色。 羊肉有大蒜、烤饼，每次蘸上x次肉都要换蛋黄酱的碗。 真的很甜很纤细。

冬天，再喝一杯洒了洋葱的热汤，真快啊！

试试三大北京“黑暗料理”怎么样？

来到北京，感情很深，捏着鼻子闷闷不乐。

豆汁、炒肝、腌煮、传说中的三个北京古典“黑暗料理”，恐怕有两个是用来“喝”的。

很难说豆浆是什么味道，汪曾祺把它比喻成臭豆腐，“这是绿豆发酵而成的，有股酸味”，爱豆浆的是“酸味香”，不爱酸味的，不管怎么说，汪曾祺的结论如下

“我没喝过豆浆，所以没去过北京。 ’他说

对于老北京人来说，炒肝也是为了“喝”，“炒肝不使用汤匙”这种手法，就像喝复盖着餐具的茶一样，手对着餐具架慢慢地旋转，舌头沿着餐具抽起来，把汤浓的炒肝放进嘴里。

但是对外来客人来说，煮卤看起来更凶暴:不仅在肠子里，在粘稠的汤里，猪肺、火、豆腐炸片都起伏着。

“好吃”Vs .“好吃的沙漠”

在人们生活富裕、饮食文化迅速融合的今天，人们可能从来没有对“好吃”这件事感到兴奋过。

美食类的纪录片接连不断，好吃的东西成为城市乃至省观光业的原动力……在这种“民以食为天”的热烈气氛中，可以说是“没有存在感的人，尴尬的人”。

“哪个省最好吃”已经被认为是现代常识，这两年美食地区的话题相反:那么哪里好吃呢？

河北省在“最没有存在感的省”名列前茅，在美食方面也挣扎着，发挥着最擅长的自嘲精神。 "别排队，除了驴火，我们真的什么也没有. "

正因为没有显着的特色，北方的很多城市容易被判定为“美食沙漠”。

其实，具体的味道不怎么争，结果是个人喜好。 但是，现在确实要把网络思考讲到饮食文化的扩散。

所谓“美食沙漠”，就是当地特色的美食没有直接打击灵魂的卖点，四川的辣，广东的新鲜，山西的面，湖南的粉……

“谁是美食沙漠”的话题可能总是引起激烈的争吵，蔑视链条。 “一个人也没有/看不到吃的东西”是网络发言中最没有门槛的唾液话题，所以不知道战火燃烧到什么程度。

成为话题的《米其林指南》

人民日报说:

一天三餐，享受天伦之乐。 追求好味道的背景是我们向往好生活。 张季鹰飘然回家乡的菖蒲公共汽车思想，是袁子不厌其烦的“随园餐票”，梁实秋“雅舍谈食”中记载的过去的好日子。 从这个意义上来说，美食排行榜、排行榜是经济上富裕的生活，并用的话就会准备一格，不合适的话就会笑。 幸福的味道与选择有关，但不同的选择没有优劣。 更重要的是，选择的主导权应该永远由你自己掌握，“是否米其林”不应该成为问题。

光明网说:

不是米其林太傲慢了，也许我们对外来到企业和品牌，总是抱有“高度期待”的偏见。 结果，无论受欢迎还是抵抗，米其林导游本身都是面向游客的产物，没有必要作为城市美食文化的入口而受到关注。 北京料理不能代表，也不能反映全貌，更不用说“正式认证”，只能作为参考，过于认真就会输掉。

-今天的对话-

说说你家乡的食物吧！

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